如果你尋覓的是一段悱惻纏綿的戀情，你不該去卡薩布蘭卡。如果你期盼的是片刻的消魂浪漫，你也不應(yīng)該去卡薩布蘭卡。

　　在摩洛哥西北那個(gè)真正的卡薩布蘭卡，并不像亨佛瑞·鮑嘉與英格麗·褒曼在1942年拍的那部電影《北非諜影》(也譯為《卡薩布蘭卡》)那樣，一個(gè)讓人墮入愛河的地方�？ㄋ_布蘭卡咖啡館里有很棒的法國尖頭面包，卻沒有那首淡淡哀愁的《玫瑰人生》(La Vie En Rose)；卡薩布蘭卡有迤邐幽婉的海岸依偎著蔚藍(lán)的大西洋，但沙灘上找不到擺著一朵紅玫瑰，有小提琴奏著"Only You"的燭光晚餐。

　　哈桑二世清真寺的塔高210米，為當(dāng)今世界最高的宣禮塔。

　　在摩洛哥最具氣派的土堡——艾本哈陶(Ait Benhaddou)上，我遇見了四個(gè)來自香港的自助旅行的年青人。其中一名告訴我，他們?nèi)チ丝ㄋ_布蘭卡，現(xiàn)實(shí)中的卡薩布蘭卡和他多年前看的電影《北非諜影》有很大的落差……我在他的眼神里看到了失落。我有點(diǎn)疑惑，究竟他想象中的卡薩布蘭卡是個(gè)怎樣的一個(gè)地方呢？難道是電影中開的咖啡館，有一架白色的鋼琴，有一個(gè)叫"Sam"的黑人琴師在彈著《時(shí)光流逝》 (As Time Goes By) 嗎？

　　雖然卡薩布蘭卡沒有什么可以讓我期待的，但是我離開摩洛哥之前，還是去了卡薩布蘭卡，住進(jìn)了市中心聯(lián)合國廣場(chǎng)(Place des Nations Unies)旁建于1914年的艾薩舍酒店(Excelsior Hotel)。這家酒店是摩洛哥的第一家精品酒店，也是廣場(chǎng)附近最漂亮的摩爾式建筑。如果你想要體驗(yàn)什么是末落王孫、什么是金玉其外，敗絮其中的話，那么你盡管入住這家酒店就對(duì)了。酒店內(nèi)破舊，雖然還不至于形容成可怕的夢(mèng)魘，但也著實(shí)令人觸目驚心。如果你舍得花錢，我建議你選擇廣場(chǎng)北邊的凱悅(Hyatt Regency Hotel)，而不是南邊的這家酒店。

　　凱悅酒店里有以《北非諜影》為主題的咖啡座，不停播放黑白、無聲的電影，讓你沉溺、讓你心碎……尤其是當(dāng)鮑嘉對(duì)褒曼說，我將要去的地方，你無法跟隨，我將要做的事情，你無法參與……有一天，你會(huì)明白的，現(xiàn)在，現(xiàn)在，在這里，讓我看著你……的時(shí)候。

　　鐘塔與麥地那

　　卡薩布蘭卡的街景。

　　聯(lián)合廣場(chǎng)的北邊有條舊街市——麥地那(Medina)。麥地那前有一座建于1910年的土黃色鐘塔，毀于1940年，不久后，當(dāng)局又參照原來的設(shè)計(jì)重建。旅游書說這座鐘塔象征著殖民地政權(quán)的權(quán)威，是法國總督要人民“與時(shí)并進(jìn)”的地標(biāo)性建筑。我很厭倦于一切的象征，只喜歡在早晨看著金黃色的陽光映照在鐘塔上的溫暖感覺。摩洛哥每個(gè)城市都有一個(gè)麥地那，在我去了古城拉巴特(Rabat)、菲斯(Fes)和馬拉喀什(Marrakesh)的麥地那后再來到卡薩布蘭卡，再也沒有興致去麥地那了。千帆過盡，不再貪戀。

　　不過，如果你沒有機(jī)會(huì)去菲斯或馬拉喀什的話，不妨抽個(gè)半天的時(shí)間到麥地那走走，也會(huì)是一種不錯(cuò)的體驗(yàn)。不知道為什么，我在摩洛哥的麥地那閑逛時(shí)，總會(huì)想起阿里巴巴和四十大盜的故事。也許，是摩洛哥舊街里彌漫著阿拉伯式的神秘感，讓我沉溺在幻夢(mèng)中……

　　哈桑二世清真寺

　　卡薩布蘭卡景點(diǎn)不多，但哈桑二世清真寺(Mosque of Hassan II)是首選的景點(diǎn)。有人說她是世界第二大的清真寺，排在麥加的清真寺之后，也有人說她是世界上第三大的清真寺，我實(shí)在搞不清楚。唯一可以肯定的是，她有個(gè)世界最高的宣禮塔，塔高210米。她占地96萬8774尺，有三分之二的面積是建在蔚藍(lán)的大西洋上。她建成于1993年8月，哈桑二世國王60大壽那天。在我的旅游指南里，她的禮堂可以同時(shí)容納2萬5000人禱告，禮堂中間的屋頂可以打開，迎入陽光，仰望藍(lán)天。

　　哈桑二世清真寺不只大，而且鑲滿了精致又繽紛的花紋，用了一萬名工匠花了五年才建成。她的噴水池、拱廊，每扇門都是裝飾藝術(shù)中的精品，令人看了目眩神迷。

　　來是為了離開……

　　卡薩布蘭卡是一個(gè)說再見的地方，其實(shí)我來卡薩布蘭卡是為了離開到其他國家，離開摩洛哥，因?yàn)楹芏鄧�際班機(jī)在摩洛哥只在卡薩布蘭卡降陸和起飛。來的時(shí)候，我從卡薩布蘭卡機(jī)場(chǎng)直接把車開往拉伯特，回的時(shí)候，我不想又是如此匆匆離去，于是，便選擇重訪卡薩布蘭卡，讓她成為我和摩洛哥說再見的地方。

　　在卡薩布蘭卡，除了哈桑二世清真寺外，我什么地方都沒有去。整天就這樣漫無目的地在大街小巷中閑逛，晃蕩在一幢幢法國殖民地和摩爾的風(fēng)情之中，覽讀一塊塊阿拉伯文與法文的路牌，看著穿傳統(tǒng)長(zhǎng)袍的老人穿梭在嶄新的汽車之間。累了，餓了，找家小餐廳吃couscous或tajine (一種用圓錐形的陶罐所燜煮的摩洛哥食物，有羊肉、雞肉、魚類和蔬菜的各種選擇)，一切隨意。最后，離開的那個(gè)早上，我淪落到了走進(jìn)了卡薩布蘭卡唯一一家麥當(dāng)勞。也許，麥當(dāng)勞是離別前一個(gè)很好的緩沖地帶，沒有精致的銅制餐具、沒有濃郁的香料味、沒有甜甜的薄荷茶，麥當(dāng)勞是一個(gè)沒有什么離愁別緒的地方。我突然想起了《北非諜影》中的那個(gè)法國警察總長(zhǎng)Renault，他在卡薩布蘭卡的機(jī)場(chǎng)放走Rick時(shí)，露出了無奈的苦笑說，我只是一個(gè)無可救藥的感傷主義者。

　　(來源：《聯(lián)合早報(bào)》 文：李一翔)